Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Как собрать металлочерепицу – практические советы

Навигация по статье

Кровельный пирог для мягкой черепицы Гидроизоляция Обрешетка Настил Требования к хранению материаловМонтаж ковра в зоне ендовыПлюсы и минусы кровельного материалаОсновные достоинстваНемногочисленные недостаткиУстановка капельникаТехники укладки мягкой черепицыПравила подготовки к укладкеРазметка и укладка черепицы в ендовеЕндова Гидроизоляция ендовы Подрезка черепицы для стыка в ендове Техника безопасностиРазметка и установка хребтового брускаФормирование коньковых и реберных элементовЭтап VIII. Обход окна и гидроизоляция примыканийИнструкция по монтажу металлочерепицы: пошаговое выполнение работ . Проведение расчетов . Теплоизоляция . Основание . Монтаж карнизной планки и обустройство ендовы . Монтаж черепицы – основные правила . Отдельные элементыО чем следует знать до начала монтажа?Цены на гибкую черепицуМонтаж керамической черепицы Укладка утеплителя Обрешетка и контробрешетка Монтаж Как правильно крепить черепицу Уход за покрытием Заключение

Кровельный пирог для мягкой черепицы

Чердак под кровлей может быть теплым или холодным, в зависимости от этого изменяется состав кровельного пирога. Но его часть от стропил и выше всегда остается неизменной:

  • по стропилам набивается гидроизоляция;
  • на нее — бруски толщиной не менее 30 мм;
  • сплошной настил.

Вот эти материалы и рассмотрим подробнее — из чего и как делать, какие особенности у каждого из них есть.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные мембраны бывают одно, двух и трехслойными. Однослойные мембраны — самые простые и дешевые, выполняют только двойную задачу — не пропускать влагу в сторону помещения и выпускают пары наружу. Таким простым способом не только защищается чердак или мансарда от проникновения конденсата или просочившихся, вдруг, осадков, но и из воздуха удаляется избыточная влага, сопровождающая жизнедеятельность человека. Однослойные мембраны представлены на рынке слабо. Практически их выпускает одна фирма — Tyvek.

Гидроизоляционная мембрана настилается поверх стро
Гидроизоляционная мембрана настилается поверх стропильных ног

Двух и трехслойные мембраны более прочные. У них, кроме гидроизоляционного слоя, имеется еще и прослойка, придающая большую прочность на разрыв. Третий слой, если он есть, это адсорбирующий слой. То есть, даже если на поверхности мембраны образовалась капля конденсата, этот слой впитывает ее в себя, не позволяя пролиться на другие материалы. При достаточной вентиляции, влага из этого слоя постепенно испаряется и уносится потоками вддуха.

Трехслойные мембраны  (например, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) желательны, если чердак у вас утепленный и в качестве утеплителя использована минеральная вата. Она боится намокания и при повышении влажности на 10% теряет половину своих теплоизоляционных свойств.

Если под мягкой черепицей будет холодный чердак, желательно использование двухслойной гидроизоляционной мембраны. По прочности она намного лучше однослойных, а по цене лишь немного дороже.

Обрешетка

Поверх гидроизоляционной пленки, параллельно свесу, набиваются планки обрешетки. Они необходимы для создания вентиляционного зазора. Он позволит поддерживать нормальную влажность кровельных материалов.

Обрешетку делают из обрезной доски толщиной 30 мм
Обрешетку делают из обрезной доски толщиной 30 мм

Обрешетку делают из досок хвойных пород (преимущественно сосны). Толщина досок — не менее 30 мм. Это минимальный зазор, который обеспечит нормальное движение воздуха в подкровельном пространстве. Перед укладкой древесину необходимо обработать пропиткой, защищающей от вредителей, грибков, после высыхания этого слоя обрабатывают  еще антипиренами, которые снижают горючесть древесины.

Минимальная длинна доски для обрешетки — не менее двух пролетов стропил. Крепятся и соединяются они над стропильными ногами. Соединять их в другом месте нельзя.

Настил

Настил под мягкую черепицу делается сплошной. Материалы выбираются исходя из того, что в него должны вбиваться гвозди, потому используют обычно:

  • ОСП 3;
  • влагостойкую фанеру;
  • шпунтованную или обрезную доску одинаковой толщины (25 мм) влажностью не более 20%.

При укладке настила под мягкую черепицу, между элементами необходимо оставлять зазоры — для компенсации температурных расширений. При использовании фанеры или ОСП зазор составляет 3 мм, между обрезными досками 1-5 мм. Листовой материал крепят с разбежкой швов, то есть так, чтобы стыки не были сплошными. Крепят ОСБ при помощи саморезов или ершеных гвоздей.

Чаще всего настил под мягкую черепицу делают из ОС
Чаще всего настил под мягкую черепицу делают из ОСП

Используя в качестве настила доски, надо следить чтобы годовые кольца древесины были направлены вниз. При обратном расположении, их выгнет дугой, мягкую черепицу поднимет, может нарушиться герметичность покрытия. Есть еще одна хитрость, которая позволит сохранить деревянный настил ровным даже в том случае, если влажность досок выше 20%. Концы досок при укладке дополнительно крепятся двумя гвоздями или саморезами, забитыми близко к краю. Этот дополнительный крепеж не даст доскам выгнуться при усушке.

Выбор толщина материала для настила под мягкую черепицу зависит от шага обрешетки. Чем больше шаг, тем толще необходим настил. Оптимальный вариант — частый шаг и тонкие плиты. В этом случае получается легкое, но жесткое основание.

Толщина обрешетки и настила
Толщина обрешетки и настила

Еще один момент касается устройства настила под мягкую черепицу вокруг трубы дымохода. При кирпичной трубе, ширина которой более 50 см, за ней делают разжелобок (на фото). Эта конструкция, напоминающая мини-кровлю. Она разделяет дождевые потоки, они скатываются по сторонам от трубы, не затекая в подкровельное пространство.

Разжелобок, который устанавливают за широкой кирпи
Разжелобок, который устанавливают за широкой кирпичной трубой

После установки настила, проверяется его геометрия. Измеряются длинна, ширина ската вверху и внизу, высоту ската с обоих сторон, перемеряются диагонали. И последняя проверка — отслеживание плоскости — весь скат должен целиком лежать в одной плоскости.

Устройство кровли из наплавляемых материалов описано тут.

Требования к хранению материалов

Нарушение правил хранения может не только ухудшить эксплуатационные качества материалов, но и сделать его непригодным к дальнейшему использованию.

Материалы должны храниться:

  • в сухом помещении при температуре от -40 до 50°C и относительной влажности воздуха не более 80%;
  • в месте, удаленном от отопительных приборов на расстояние не менее 1,5 м и защищенном от воздействия прямых солнечных лучей;
  • с высотой штабеля до 16 пачек.

На заметку! Немотивированное вскрытие заводской упаковки приводит к снижению качественных характеристик материала.

Монтаж ковра в зоне ендовы

Выполняется при помощи коньково-ендовного ковра:

  1. Материал раскатывается вдоль оси ендовы и выравнивается.
  2. Для удобства крепления угол материала загибается. Кровельным ножом вдоль оси ендовы осуществляется аккуратный срез защитной пленки.
  3. Осуществляется крепление материала к поверхности.
  4. По линии формирования конька кровли ножом производится подрезка материала и удаление излишков.
  5. Аналогичным образом, удалив защитную пленку, монтируется вторая сторона ковра.
  6. В зоне установки карнизных планок материал аккуратно подрезается параллельно свесу. При этом важно не повредить защитный слой лакокрасочного покрытия установленных металлических элементов.
  7. Формируется язычок.
  8. Осуществляется разбивка на материале, и формируется желоб ендовы. Шнуркой-отбивкой размечается центр.
  9. Ширина желоба варьируется от 5 до 15 см в зависимости от условий окружающей среды, в которых располагается строение. Для кровель, расположенных среди деревьев, ее рекомендуется увеличить до 15 см. Это нужно для удаления листьев и веток.
  10. Ковер крепится по периметру кровельными гвоздями. Дистанция между ними составляет 20-25 см с отступом от края 2,5-3 см.

Плюсы и минусы кровельного материала

Металлочерепица – современный кровельный материал в виде профилированных листов, имитирующих натуральную черепицу. Предназначен для укрытия крыш с углом наклона не менее 14°. Производится материал разной длины – вплоть до 8 м, но оптимальным размером считается до 4,5 м, что облегчает транспортировку и монтаж. Однако, как и любое другое кровельное покрытие, металлочерепица имеет свои преимущества и недостатки, на которых мы и остановимся подробнее.

Рисунок 1. Схема защитных слоев металлочерепичного листа

Одним из весомых плюсов является довольно простая укладка металлочерепицы, которую вполне реально выполнить своими руками без привлечения сторонних людей. Для этого нужно иметь хотя бы небольшой опыт строительных работ и минимальный набор инструментов.

Основные достоинства

Несколько причин в пользу того, чтобы покрыть крышу металлочерепицей своими руками, а не другим кровельным материалом:

  • Малый вес – 1 кв. м листа в зависимости от его толщины весит от 3,5 до 6 кг. Стандартное изделие длиной до 4,5 м с легкостью можно смонтировать силами двух человек. Также покрытие не перегружает стропильную систему и минимизирует нагрузки на несущие стены и фундамент.
  • Большой выбор толщин – оптимальной считается 0,5-0,6 мм. Более тонкие листы (0,35-0,45 мм) быстро «съедает» коррозия, а толстые (0,7-0,8 мм), хоть и являются наиболее долговечными, прочными и надежными, но стоят гораздо дороже.
  • Устойчивость к любым капризам природы – материал производится из оцинкованных листов с защитно-декоративным полимерным покрытием, обеспечивающим красивый внешний вид и надежную защиту от различных атмосферных воздействий.
  • Большой выбор изделий по форме профиля, разновидности полимерного покрытия и цветовым решениям.
  • Длительный срок службы – на продукцию с покрытием на основе полиуретана ведущие заводы-изготовители дают 50 лет официальной гарантии на сквозную коррозию.

Рисунок 2. Качественный «кровельный пирог» теплой крыши

Немногочисленные недостатки

Из недостатков применения металлочерепичных листов можно выделить лишь относительно высокий уровень шума от дождя. Но это относится в основном к крышам, в «кровельном пироге» которых не был предусмотрен слой минеральной ваты, выступающей в качестве тепло- и звукоизолятора.

Рисунок 3. Холодная кровля без теплоизоляционного слоя

Многие не знают, как класть металлочерепицу, поэтому делегируют эту работу профессионалам, а стоит это недешево. Но лишних затрат можно избежать, если у вас есть даже минимальные навыки строительства и свободное время – и мы вам в этом поможем.

Установка капельника

Приступаем к установке карнизной планки или капельника, задача которого — отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций. Капельник фиксируется саморезами на карнизном свесе по всей длине карниза без разрывов. При стыковке отрезков карнизной планки они должны крепиться с небольшим нахлестом. На фронтонном свесе карнизная планка не должна выходить за крайние стропильные ноги дальше, чем на 30 см.

Техники укладки мягкой черепицы

Гибкая битумная черепица может укладываться по одной из следующих схем: 

Горизонтальная. В соответствии с данной техникой черепица укладывается последовательно (один ряд за другим), при этом производится горизонтальное смещение гонтов на половину «лепестка». Подходит для всех коллекций мягкой черепицы.   Вертикальная. Применяется только для коллекций: Купол, Шеффилд, Ницца, Карат, Сота, Льеж, Кольчуга, Цюрих, Женева, Крона и Кельн.   Пирамидальная. Подходит для линеек Кельн, Шеффилд, Сота, Карат, Ницца, Льеж, Кольчуга и Купол. Используется только если монтаж начинается с середины ската.

Правила подготовки к укладке

Чтобы уложить гибкую черепицу, подготовьте такие инструменты:

  • строительный фен;
  • ножницы, предназначенные для резки металла;
  • небольшой шпатель;
  • шуруповерт;
  • молоток.
Строительный фен
Строительный фен

Что же касается материалов, то из них потребуется сама гибкая черепица, саморезы, специальная подкладка (можно использовать рубероид), кровельные гвозди (диаметром 8-12 мм, длиной от 25 до 40 мм; примерный расход гвоздей – 10 кг на 100 м кв. площади), мастика для герметизации стыков, гидро-, паро- и теплоизоляционный материал, а также липкая лента (нужна двухсторонняя).

Фрагмент кровельного пирога
Фрагмент кровельного пирога

Разметка и укладка черепицы в ендове

Для правильной укладки черепицы, на желобке в ендове отмечается линия подрезки с помощью шнура так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см.

Рядовая черепица подрезается под углом по отмеченн

Рядовая черепица подрезается под углом по отмеченной линии. Шип черепицы, попадающий на плоскость ендовы, должен быть отбит или подрезан. Следует избегать использования маленьких треугольных фрагментов черепицы, которые трудно закрепить.

Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное к

Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное крепление обрезанной черепицы, используется половинчатая черепица. Примерный расход — одна штука на два ряда с каждой стороны.

После завершения укладки черепицы на обоих скатах,

После завершения укладки черепицы на обоих скатах, видимая часть ендовы, не закрытая черепицей, должна быть не менее 13-15 см в ширину. Если желобок ендовы будет полностью закрыт черепицей, то в нём будет накапливаться мусор и нарушаться отток дождевой воды.

Ендова

Ендова — это линия соединения двух смежных плоскостей кровли. Она является самым нагруженным элементом. Сюда стекаются стоки с двух скатов, а зимой здесь скапливается снег. Кроме того, в ендовах часто накапливаются листья и мелкий мусор, принесенный ветром.

Монтаж ендовы выполняется в два этапа:

  • установка желоба (производится до укладки основной кровли)
  • укладка кровельного покрытия с подрезкой по линии ендовы

Сначала делается усиленная обрешетка. Ее крепят на диагональные планки контробрешетки, установленные на смежных скатах в 10 сантиметрах от линии соединения плоскостей. После этого укладывают сплошную обрешетку на расстояние 30 см от линии пересечения плоскостей. Это поможет надежно закрепить желоб и исключить провисание элементов кровли под давлением снега в зимнее время.

Укладку ендовы начинают снизу. Желоб набирают из отдельных элементов, которые крепят к обрешетке с помощью шурупов. Иногда вместо керамических деталей используют металлический желоб из состава комплектующих к металлочерепице. Процесс монтажа практически тот же, только предварительно надо отогнуть кромки и согнуть желоб соответственно углу соединения скатов крыши.

Процедуру завершают укладкой рядовых кровельных элементов на смежные скаты. Крайние детали подрезают, образуя прямые линии по краям желоба ендовы.

Гидроизоляция ендовы

Ендова является участком стока влаги с двух смежных скатов. Это делает ее особо зависимой от качества и эффективности гидроизоляции. Поэтому, участок ендовы оснащается тройным слоем диффузионной мембраны:

  • полоса материала, уложенная вдоль всей линии ендовы
  • край полотна от одного ската, уложенного поверх первой полосы (с переходом через ендову на второй скат)
  • край полотна второго ската (тем же способом, только в зеркальном отражении)

Такая гидроизоляция дает возможность исключить образование протечек. Кроме того, при возникновении засора ендовы, образованного скоплением мусора и листьев, уменьшается риск протечки стоков — они попадают на тройную гидроизоляцию и стекают в водосточный желоб.

Крепление мембраны производится к стропильным ногам и планкам контробрешетки с помощью степлера. Можно также использовать гвозди с широкими шляпками (рекомендуется выбирать алюминиевые или латунные крепежные элементы).

Подрезка черепицы для стыка в ендове

Подрезка крайних элементов черепицы производится по ходу укладки кровли на скаты, примыкающие к ендове. Для большей точности по линии желоба мелом проводят две прямые, по которым будет отмечаться линия подрезки каждого крайнего элемента.

Рекомендованный нахлест подрезанных элементов на желоб ендовы составляет 8-10 см. Иногда приходится использовать половинчатые элементы, если от целых надо отрезать слишком большой кусок.

Кроме этого, многие специалисты выполняют подрезку в 2 этапа:

  • выполняется черновая подрезка и элемент примеряют на месте установки
  • делают необходимые правки и подрезают черепицу начисто

Резку черепицы производят с помощью болгарки. Устанавливают отрезной круг для камня. Резать черепицу прямо на крыше не рекомендуется, лучше установить рабочий стол на чердаке. Это позволит не спускаться вниз для подгонки каждого элемента кровли.

Техника безопасности

Как и любая работа на высоте, монтаж кровли предполагает меры по защите человека от падения.

  • Для перемещения по крыше должны быть установлены специальные упоры, переходные мостики, подмостки, ходовые трапы.
  • Все лестничные элементы обязательно навешиваются на специальные крюки.
  • Хождение по черепице и подкладочным коврам запрещено.

Разметка и установка хребтового бруска

Устройство хребтов вальмовой кровли начинается с монтажа хребтовых брусков. Чтобы рассчитать их высоту, нужно уложить две коньковые черепицы на верхушке рядовых черепиц, подрезанных вдоль хребта. Замер производится с узкого конца коньковой черепицы.

Хребтовый брусок должен быть обязательно ниже конь

Хребтовый брусок должен быть обязательно ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядовой черепицы.

Для этого свободный зазор между хребтовым бруском

Для этого свободный зазор между хребтовым бруском и внутренней поверхностью коньковой черепицы должен составлять не менее 1 см.

Металлические крепления хребтового бруска сгибаютс

Металлические крепления хребтового бруска сгибаются на рассчитанной высоте и устанавливаются в начале и в конце хребта.

По натянутому шнуру размечаются промежуточные крон

По натянутому шнуру размечаются промежуточные кронштейны и фиксируются к обрешетке с шагом не более 60 см. В креплении устанавливается хребтовый брус и крепится гвоздями или саморезами.

Формирование коньковых и реберных элементов

Формирование коньковых и реберных элементов выполняется из коньково-ендовного ковра для рулонной черепицы Технониколь:

  1. Производим необходимую нарезку материала реберных элементов. Их ширина составляет 50 см, а длина 40 см.
  2. При помощи шнурки-отбивки осуществляем формирование линии расположения реберных элементов и производим предварительную примерку.
  3. Величина перехлеста материала на правую и левую сторону должна составлять не менее 20 см.
  4. По линии формирования перехлеста наносим тонким слоем битумную мастику.
  5. Осуществляем монтаж реберного элемента к основанию. Удалив защитную пленку, приклеиваем его к поверхности и осуществляем механическую фиксацию в верхней части. Для этого используются ершеные кровельные гвозди по 4 штуки на каждую сторону.
  6. Поперечный перехлест реберного элемента должен составлять не менее 20 см, быть промазан битумной мастикой.
  7. На промазанную поверхность укладывается следующий реберный элемент. Место соединения дополнительно прижать прикаточным роликом.
  8. Аналогичным образом осуществляется разбивка и крепление коньковых элементов кровли к основанию с учетом преобладающего направления ветра.

Этап VIII. Обход окна и гидроизоляция примыканий

Там, натуральная черепица обходит окна в крыше, вам скорее всего понадобится половинчатая черепица (если только вы все не рассчитали идеально). Укладывайте ее рядом с остальными и старайтесь максимально закрыть стыки.

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс гидроизоляции примыканий натуральной черепицы к окнам и дымоходным трубам, чтобы вы могли разобраться со всеми тонкостями такой работы:

Вот еще один пример, как «вписать» окно в черепичн

Вот еще один пример, как «вписать» окно в черепичную кровлю:

Инструкция по монтажу металлочерепицы: пошаговое выполнение работ

Перед тем как крыть крышу металлочерепицей своими руками, необходимо выполнить ряд действий: рассчитать количество материалов, детально изучить технологию монтажа и подготовить надежную обрешетку (основание под укладку).

Установка металлочерепицы – процесс несложный, но ответственный, поскольку малейшие ошибки могут привести к появлению протечек, дребезжанию при сильных порывах ветра, чрезмерному шуму при дожде и тем более граде, потере кровельными листами эстетичности.

Основные ошибки кровельщиков и правильная технология укладки металлочерепицы рассмотрены в следующем видео:

. Проведение расчетов

На самом первом этапе нужно просчитать размеры и необходимое количество листов металлочерепицы для укрытия крыши. Для этого требуется определить общую площадь кровли и габаритные размеры каждого ската. Специалисты рекомендуют применять листы длиной не более 4,5 м – это оптимальные габариты, обеспечивающие беспроблемную транспортировку и удобство при монтаже. Если длина скатов больше 4,5 м, целесообразнее укладывать материал в несколько рядов.

Рисунок 8. Оптимальная схема раскладки листов на крышах разных конструкций

Чтобы высчитать оптимальные размеры кровельных листов, нужна детальная схема укладки металлочерепицы. Именно по ней проще всего просчитать необходимое количество и габариты изделий. При этом учитывайте, что для расчетов нужна рабочая ширина материала, а не фактическая, которая в зависимости от разновидности может быть на 60-90 мм больше. Этот припуск нужен для обеспечения нахлеста листов, необходимого для герметичного соединения.

Рисунок 9. Рабочая и фактическая ширина листа

. Теплоизоляция

Качественный «кровельный пирог» включает не только гидроизоляционную мембрану, но также утеплитель и пароизоляцию. В качестве теплоизоляционного материала чаще применяется минеральная вата, которая является и звукоизолятором – гасит шум от дождя и града. Поэтому укладка металлочерепицы своими руками в большинстве случаев производится после предварительного утепления.

Рисунок 10. Теплая кровля из металлочерепицы

Последовательность обустройства «кровельного пирога»:

  • Установка минераловатных плит в пространство между лагами.
  • Защита утеплителя пароизоляционной мембраной – в местах состыковки нахлест должен быть не менее 100 мм, соединение выполняется двухсторонним скотчем. Крепление выполняется к лагам при помощи строительного степлера.
  • Настил ветрогидроизоляционной мембраны поверх утеплителя с нахлестом соединяющихся кусков пленки не менее 100 мм. Склеивается мембрана между собой тоже двухсторонним скотчем.

Чтобы выполнить монтаж металлочерепицы своими руками по всем правилам, между листами и гидроизоляцией необходимо обеспечить вентиляционный зазор путем создания контробрешетки. Это требуется для хорошей циркуляции воздуха в межкровельном пространстве, который будет удалять конденсат, скапливающийся на поверхности стального материала.

Фото 11. Крепление брусков контробрешетки

Для устройства контробрешетки применяются бруски сечением 50х50 мм. Они накладываются непосредственно на лаги и крепятся с помощью гвоздей или саморезов.

. Основание

Перед тем как укладывать металлочерепицу на крышу, нужно соорудить надежную обрешетку, которая будет служить основанием для монтажа листов. Обычно делается разреженный каркас, так как данный кровельный материал весит немного. Усиленное (сплошное) основание требуется только на сложных участках – в местах расположения ендов, примыканий к дымоходу, вентиляционным трубам и т.д.

Инструкция по монтажу металлочерепицы предполагает применение обрезной доски толщиной 25-32 мм и шириной 100 мм для устройства обрешетки. Доски можно использовать из любых пород дерева, но обычно для подобных работ выбираются пиломатериалы из сосны и ели, ввиду невысокой стоимости и достойного качества. Все деревянные элемент в обязательном порядке пропитываются биозащитными средствами.

Рисунок 12. Шаговая обрешетка под укладку металлочерепичных листов

Доски крепятся с определенным шагом – он выбирается в зависимости от типа профиля используемых кровельных листов. Для установки большинства изделий расстояние между пиломатериалом обрешетки стандартное и составляет 350 мм между рядовыми элементами и 280-300 мм между первым и вторым. Также у карниза крепится более толстый брусок – как правило, 50 мм. Это обусловлено тем, что фиксация кровельного материала саморезами в этом месте будет выполняться не под спадом профиля, а на волне, поскольку нижние листы должны выступать минимум на 50 мм над уровнем карниза.

Рисунок 13. Оптимальный свес нижних металлочерепичных листов

В местах коньков, внутренних углов (ендов), примыканий к дымоходам, мансардным окнам, участках расположения переходных мостиков и на других сложных участках рекомендуется сооружать сплошную обрешетку, но с соблюдением зазора 20-30 мм для компенсации расширения и сжатия древесины в разное время года.

Рисунок 14. Усиленный каркас в месте расположения ендов

. Монтаж карнизной планки и обустройство ендовы

До того как накрыть крышу металлочерепицей, нужно выполнить еще несколько операций:

  1. Закрепить капельник (карнизную планку) на первой доске обрешетки.
  2. Сверху на эту планку приклеивается на двухсторонний скотч гидроизоляционная мембрана – это обеспечит эффективный отвод воды с пленки.

Рисунок 15. Схема установки капельника и водостока

Подробнее тема оформления карнизного свеса рассмотрена в представленном ниже видео:

Также, перед тем как стелить металлочерепицу, требуется правильно оформить ендовы – внутренние углы, образующиеся в местах примыкания двух скатов крыши. Для этого применяются специальные доборные элементы:

  • Нижняя ендова – крепится непосредственно на обрешетку.
  • Верхняя ендова – устанавливается после монтажа металлочерепичных листов, поверх них.

Рисунок 16. Схема устройства ендов

. Монтаж черепицы – основные правила

Многие начинающие мастера задаются вопросом о том, как правильно крыть крышу металлочерепицей. Удобнее всего это выполнять слева направо – в этом случае каждый последующий лист накладывается на предыдущий с перекрытием капиллярной канавки. Если укладка производится справа налево, каждые новый лист подкладывается под предыдущий, чтобы обеспечить надежное соединение капиллярных канавок.

Подъем изделий на крышу (независимо от их размеров) лучше выполнять по предварительно сооруженному мостику из досок – это существенно облегчит работу и предотвратит повреждение защитно-декоративного покрытия и самих листов.

Рисунок 17. Перемещение листов на крышу по деревянным лагам

Крепление кровельного материала выполняется специальными саморезами с прокладкой из этилен-пропиленового каучука для герметизации мест крепежа. При этом важно качественно закрутить саморез, так как при недотягивании влага будет попадать под шляпку и приведет к коррозии метиза, а при перетягивании деформируется прокладка и нарушается ее герметичность.

Рисунок 18. Правильное и неправильное закручивание саморезов при креплении металлочерепицы

Монтаж металлочерепицы – пошаговая инструкция:

  1. Проверка симметричности и надежности обрешетки.
  2. Укладка первого листа, проверка прямолинейности его расположения и прихватывание одним саморезом сверху посередине листа (во избежание его сползания с крыши).
  3. Укладка последующих листов выполняется аналогичным образом с первым элементом.
  4. Прикручивание – выполняется после укладки 3-4 кровельных листов и контролирования симметричности их расположения.
  5. Саморезы располагаются по периметру ската в каждой волне, а во внутренних областях – в шахматном порядке через одну волну.

Схема укладки и крепления металлочерепицы зависит от типа кровли и габаритных размеров скатов – последовательность укладки листов на двускатные крыши показана на рис. 19 и 20.

Подробный обзор реконструкции старой шиферной крыши с последующей укладкой металлочерепицы:

Рисунок 19. Установка листов в 1 ряд

Рисунок 20. Монтаж листов в 2 ряда

Укрытие скатов треугольной и трапециевидной формы – сложнее. Для этого нужно определить и наметить центр ската и центральную ось на листе металлочерепицы. При укладке оси листа и ската совмещаются, после чего контролируется расположение элемента и выполняется прикручивание одним саморезом сверху. Затем поочередно укладываются элементы справа и слева (рис.21).

Рисунок 21. Порядок укладки листов на треугольном скате

Довольно часто на крышах из металлочерепицы имеются видимые швы – неплотные соединения соседних листов, которые существенно портят внешний вид. Это результат неправильной транспортировки и подъема изделий на кровлю. Подробно о том, как устранить такой дефект, рассмотрено в следующем видео:

. Отдельные элементы

Технология монтажа металлочерепицы предполагает необходимость применения широкого перечня доборных элементов. К ним относятся ендовы, коньки, примыкания, фронтоны, карнизы, снегозадержатели, аэраторы. К числу дополнительных изделий (установка необязательная – выполняется по желанию) относятся лестницы, переходные мостики, ограждения и др.

Рисунок 22. Доборные элементы, необходимые для устройства качественной кровельной системы

О чем следует знать до начала монтажа?

Гибкая черепица весьма требовательна к тому, каково качество основания. Важно, чтобы основание было хорошенько выровненным и сплошным. Его можно сделать из разных материалов – ОСБ плит, дерева, фанеры и т. д. Также следует помнить, что при укладке черепицы между элементами должен оставаться незначительный зазор, необходимый для компенсационного расширения (при повышении температуры/влажности материал будет увеличиваться в размерах). Если зазоров не оставлять, то покрытие попросту пойдет волнами. Листы крепятся к обрешетке гвоздями либо саморезами – в любом случае, шляпки следует утопить в материал.

Цены на гибкую черепицу

Монтаж обрешетки под гибкую черепицу
Монтаж обрешетки под гибкую черепицу
Угол наклона крыши в зависимости от материала
Угол наклона крыши в зависимости от материала

На заметку! Чем больше шаг обрешетки под гибкую черепицу, тем большей должна быть толщина материала.

Таблица. Шаг обрешетки и соответствующая ему толщина материала.

Шаг укладки, смОСБ плиты, смФанера, смДоски, см
601,21,22
901,81,82,3
1202,12,13
1502,72,73,7

Шаг обрешётки под гибкую черепицу
Шаг обрешётки под гибкую черепицу

Другим важным моментом является обустройство вентиляции. Необходимо наличие продух, отверстий для выхода и поступления воздуха из/в кровлю.

Монтаж керамической черепицы

Монтаж натуральной черепицы имеет характерные особенности, в которых стоит учесть расчетное сечение стропил (оптимальное сечение бруса 70 х 150 мм), выполнение шага при их установке (800-900 мм), деревянную обрешетку и дальнейшую укладку «кровельного пирога».

Кровельный каркас не оказывает ощутимого влияния на другие элементы – мауэрлат, ригеля, стойки, поэтому существенного изменения размера данных элементов не предусмотрено. При укладке черепицы стоит учитывать угол наклона кровельного ската – с его увеличением расширяется шаг между стропил.

Укладка утеплителя

Если мансардный этаж планируется использовать под жилое помещение, его необходимо утеплить. Использовать для этого лучше всего минеральную вату на основе базальтового волокна. Этот теплоизоляционный материал давно доказал свои превосходные качества в области энергосбережения тепла и экологии. К тому же он обладает рядом других преимуществ.

Минеральная вата на основе базальтового волокна:

  • Не пропускает влагу;
  • Не горит;
  • Обладает прекрасными звуко- и теплоизоляционными характеристиками;
  • Имеет относительно невысокую цену.

Утепление крыши минеральной ватой
Утепление крыши минеральной ватой
С внутренней стороны утеплителя необходимо выполнить укладку пароизоляционного слоя из полиэтилена на тканевой основе и усиленного арматурной сеткой. Ширина теплоизолирующего слоя, размещенного между стропил, должна быть не меньше их высоты.

Далее укладывают гидроизоляционный слой, в котором оставляют зазоры для вентиляции подкровельного пространства – это позволит обеспечить защиту деревянных элементов кровли, а водяной пар или атмосферная влага будут свободно выходить наружу.

Обрешетка и контробрешетка

  1. Для выполнения контробрешетки, чаще всего используют бруски дерева с сечением 70 х 70 мм., которые монтируют по верху стропил, в продольном направлении. Для их крепления применяются гвозди длиной в 100 мм.
  2. Затем выполняют обрешетку – её рейки располагают перпендикулярно. Благодаря выполненному креплению обрешетки, между черепицей и дощатым настилом образуется вентиляционный зазор, который обеспечивает естественную вентиляцию и минимизирует воздействие влаги на покрытие.
Обрешетка и контробрешетка
Обрешетка и контробрешетка

Монтаж

Перед началом выполнения работ черепичины расфасовывают по всему периметру ската кровли – располагают небольшие стопки по 4-6 штук, чтобы предупредить возникновение неравномерной нагрузки.

Расфасовка черепицы по скатам
Расфасовка черепицы по скатам
Сверху смонтированного каркаса размещают слой черепицы, начиная с карнизного свеса – снизу и до верхнего конька крыши, продвигаясь слева направо. Такое выполнение укладки позволит получить прочное и жесткое покрытие, так как верхний ряд черепицы прижмет нижний.

У современной черепицы на тыльной стороне имеются профилированные зацепы – пазы, которые располагаются в вертикальном и горизонтальном направлении. Благодаря такому расположению, укладку черепичин выполняют на рейки обрешетки и закрепляют с пазами соседствующих элементов.

Образовавшийся замок имеет небольшой зазор – люфт, позволяющий перемещаться на несколько миллиметров. Такое движение помогает хорошо воспринимать сжатие и расширение кровельной конструкции, обусловленное сезонным изменением погодных условий.

При укладке черепицы выполняют закрепление каждого третьего элемента – если скат крыши более 60 градусов, то выполняют закрепление каждой черепицы.

Как правильно крепить черепицу

Первое, что необходимо сделать, это выполнить фиксацию фронтонной черепицы с помощью гвоздей, проволоки или скоб, а также надежно закрепить элементы вокруг дымовых труб, люкарнов, эркеров и мансардных окон. Во всех последующих рядах фиксация черепицы осуществляется в шахматном порядке.

Коньковую черепицу размещают вдоль конька, с укладкой под ней герметизирующей и вентиляционной ленты – она дает возможность отвода наружу конденсата и предупреждает попадание снега или дождевой воды под покрытие.

Схема крепления керамической черепицы
Схема крепления керамической черепицы

Раньше коньковую черепицу укладывали на раствор, тем самым выполняя жесткое закрепление и защиту от внешних атмосферных воздействий, но сейчас ее монтируют с помощью специальных металлических скоб.

Производители предоставляют на керамическую черепицу гарантию на срок от 15 до 50 лет. Стоит отметить, что гарантийное обслуживание не распространяется на черепицу поврежденную механическим способом или в случае, когда проектная часть конструкции крыши, а также монтаж и укладка черепицы выполнены без соблюдения рекомендаций производителя.

Уход за покрытием

Черепичная крыша не требует тщательного и постоянного ухода, так как является очень долговечным и прочным материалом, но даже она подвержена разрушительному воздействию окружающей среды.

В местах повышенного загрязнения воздуха, особенно вблизи промышленных предприятий, на черепице образуется черный налет, который разрушает верхний слой, поэтому для данной местности целесообразней выбирать черепицу с ангобированным или глазурованным покрытием.

Со временем черепица темнеет естественным путем, покрываясь благородной патиной, но ангобы и глазурь почти не меняют своего естественного оттенка.

Зеленый налет – обрастание мхом, образуется в местах затенения, чаще всего с северной стороны, из-за недостаточности солнечного освещения или отсутствия надлежащего отвода дождевых вод со ската крыши. Такой вид загрязнения удаляется с помощью специальных препаратов или жесткой щетки.

Заключение

Важно! Всегда необходимо иметь запас черепицы после выполнения монтажных работ – это позволит выполнить замену поврежденных элементов и исключит возможность изменения формы или цвета модели при дополнительной покупке.

Как видите укладка натурально черепицы — довольно трудоемкий и длительный процесс. Что бы накрыть крышу самостоятельно, потребуются минимум 2-3 человека, обладающих определенными строительными навыками и умением работать с инструментом.